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La ciudad más efímera del mundo está en Meca y sólo dura un día

09/01/2006 - Autor: Agencias
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Tiendas de peregrinos
Tiendas de peregrinos
La ciudad más efímera del mundo se llama Arafat y está a las afueras de La Meca: sus dos millones y medio de habitantes sólo viven en ella un día, y la habrán abandonado antes de que llegue la próxima noche.

En Arafat se celebra la jornada central de la peregrinación islámica anual: en esta llanura desértica rodeada de colinas y situada a 20 kilómetros de La Meca los peregrinos deben pasar el día entero rezando e invocando a Alá.

La ciudad entera, que durante un día es tan grande como Barcelona, hierve al mediodía. Todos los peregrinos entonan la invocación ritual de Labeyk Alahuma Labeyk (Aquí me tienes Señor) mientras pugnan por alcanzar la pequeña Colina de la Misericordia en una de las puntas de Arafat.

En esta colina, Adán reconoció a Eva (arafa significa en árabe conocer) cuando Dios los expulsó del Paraíso Terrenal, y un monolito recuerda el lugar exacto donde ese reencuentro tuvo lugar, ciento veinte años después de su separación.

Peregrinos de Malasia y de Albania, conversos de Alemania, jeques de Yemen, atletas y tullidos, muchos paralíticos en sillas de ruedas, todos quieren encontrar un palmo libre en las rocas de la Colina de la Misericordia.

La calle principal que conduce a la colina está atestada de autobuses, camionetas, carricoches y una muchedumbre interminable de gente a pie. Abundan las sombrillas con los logotipos de cada país, con las que las compañías aéreas hacen propaganda en este lugar santo.

El Gobierno saudí ha instalado papeleras cada veinte metros, pero son a todas luces insuficientes: la basura se acumula por aquí y por allá. Lo mismo sucede con los grifos de agua potable: es tan abrasador el sol en este secarral que no hay surtidores suficientes, y las camionetas de distribución de botellines no dan abasto.

Como lo único obligatorio es pasar unas horas del día y la noche de hoy en Arafat, muchos peregrinos ocupan con sus esteras un espacio en la calle, donde duermen, comen, rezan y cantan a Alá, molestando a unos transeúntes que sin embargo no parecen molestos.

Hace calor, huele a sudor y a cardamomo, los helicópteros sobrevuelan el lugar sin que su estruendo apague el continuo murmullo de Labeyk Alahuma Labeyk. El ambiente, donde reinan las túnicas blancas de los peregrinos varones, es de un tremendo fervor.

En el siglo XIX, Arafat era un lugar de fiesta, como recogieron los testimonios de viajeros como el británico Richard Burton o el suizo Johan Ludwig Burckhardt. Se quemaban fuegos artificiales, se disparaban salvas de artillería, había fanfarrias, encantadores de serpientes y juglares.

El wahabismo, la rama rigorista del Islam que practica la dinastía de los Saud en el país, cortó de raíz con todas estas manifestaciones consideradas heréticas con su llegada al poder en 1924. La jornada en Arafat perdió colorido, pero ganó en pureza religiosa.

Los wahabíes consideran herético todo lo que no es el culto a Alá, y en esa misma lógica destruyeron todas las tumbas y mausoleos del país, llegando al punto de arrasar el mausoleo atribuido a la misma Eva, que se encontraba en Yeda, ciudad cuyo nombre significa abuela (de la Humanidad).

Hoy en Arafat no hay espacio más que para la piedad y la oración. Los peregrinos, tumbados en las esteras bajo el sol impenitente, leen pequeños Coranes de bolsillo mientras esperan una de las cinco plegarias del Islam.

Esta misma tarde, cuando se ponga el sol, la enorme ciudad de Arafat se irá vaciando de los dos millones y medio de fieles que la han ocupado durante unas pocas horas. Mañana todo será poco más que un espejismo
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